薩拉熱窩是個美麗古樸的山城，天色灰蒙下有股淡淡憂情。
勇闖巴爾幹半島之薩拉熱窩（完結篇） 文/圖|袁靜宜
當遊覽車緩緩駛入薩拉熱窩市區，心情有些波動，這與當年踏上中國“南京”城是一樣的，學生時代於新聞中閱過千百遍的“悲情城市”，正在車窗外徐徐拉開帷幕，隨著景物飛逝，當年新聞播報中的戰爭畫面一幕幕在腦海裏浮現。
回顧這城市的曆史：薩拉熱窩（Sarajevo）是巴爾幹半島波斯尼亞和黑塞哥維那（簡稱波黑）的首都及塞族共和國的法理首都。
它曾因第一次世界大戰的爆發（薩拉熱窩事件）聞名於世。
1914年6月28日，奧匈帝國皇儲及儲妃在薩拉熱窩市區，被塞爾維亞青年槍殺身亡。
德、奧匈帝國即以此為發動戰爭的借口，事件遂成為一戰的導火線。
戰爭毀近半城市
波斯尼亞在1991年底宣布脫離南斯拉夫聯邦獨立，但在1992年因塞爾維亞民族主義者發動攻擊，爆發內戰。這場種族清洗戰爭使這座城市幾近半毀，光是薩拉熱窩市民死亡人數就超過1萬1000人，其中包括1500名以上的兒童。
1995年協議停火，波斯尼亞就此分裂為2個政治實體，而薩拉熱窩成為共同的首都。
值得一提的是，薩拉熱窩於1984年承辦過冬季奧運會，是奉行社會主義國家裏，第一個承辦冬奧會的城市。
如此驚濤駭浪的經曆，讓薩拉熱窩注定成為一個不平凡的城市。
此刻眼前所見的小城在和熙陽光下，紅瓦白牆，美麗安祥，但仔細看有些建築物的牆外，布滿彈痕炮孔留下的傷疤，訴說著無可磨滅的曆史，在轉角巷弄間，有些建築物還保留了被炸毀那一刻掙紮悲哀的表情。
薩拉熱窩舊城區的地標之一。鉛筆形宣禮塔和世上獨一無二的“月亮鍾塔”相映成雙，是這城市的“最佳獻禮”。
歐洲耶路撒冷
對大馬遊客而言，這城市是即陌生又熟悉的，走在市區地標費哈迪亞（Ferhadija）徒步街，短短一條街，天主教堂和回教堂比鄰而居，隔壁街還有東正教的小教堂相伴，與我們一樣，也是文化混血，雖然相較與檳城的和諧街，這裏還少了個觀音亭和興都廟。
波黑種族及宗教複雜，大體上為：塞爾維亞人占了40%，回教徒38%，克羅地亞族22%；有40%人信仰回教、31%東正教、15%天主教、4%基督教。
薩拉熱窩更有“歐洲耶路撒冷”稱號，回教、天主教、東正教和猶太教在此已共處許多世紀。
所以波黑和大馬的種族宗教社會結構非常相似，表面相安無事。
戰爭己過上二十年了，薩拉熱窩人還努力的於廢墟中重建家園，個中的痛苦不足外人道。
建於奧斯曼帝國統治期的舊城區，己有500年曆史，徒步區散發濃濃“伊斯坦堡”風情。
月亮鍾塔全球唯一
始建於土耳其奧斯曼帝國統治時期的舊城區已有500多年曆史，在昏黃燈影下有種淡淡的古樸衰愁，以穆斯林風格的亭形木製噴泉（Sebilj）為中心點的石地廣場上，環繞著色澤質樸的木屋，賣流行服飾、觀光紀念品，彌漫著濃濃的奧斯曼風情，一恍神還以為自己重遊伊斯坦布爾。
廣場上的鴿子和人一樣多，當鴿子成群揚起時，我才發現這裏被美麗的山城所包圍，但遠眺小山丘間，竟是大片白色墓地，家園墓園錯落其中，仿佛罹難者也在默默守護著他們曾經的家園，沒有控訴隻有輕輕絮語：“就讓所有的苦難在我們這一代結束，換取下一代人有和平的未來。”
世界上唯一一座保存太陰時間的公共時鍾，以指示回教徒日常祈禱時間，新的一天開始於日落時分，所以也稱“月亮鍾塔”。
太陰時間時鍾
老城區集中了大部分曆史景點，如建於1530年純白色的加茲赫拉舍夫回教堂(Gazi-Husrev bey Moaque)，門廊擁有5個拱門，和45米高的鉛筆形宣禮塔，配搭世界上獨一無二的“月亮鍾塔”，是城區的“最佳獻禮”。
薩拉熱窩的鍾樓高30米，是世界上唯一一個保存太陰時間的公共時鍾，以指示回教徒日常祈禱時間，新的一天開始於日落時分，時間顯示為12:00，還設有一個計時員，用手動的調較方式來應對日長變化，以保持時鍾的精確度。
沿著老城區往下走，會看到中心街道上寫著：“Sarajevo Meeting of Cultures”這一條分界線，代表東方遇見西方，新月認識十字架，奧匈帝國遇上奧斯曼帝國，印證薩拉熱窩正是東西文化的交彙處。
建於1889年聖心大教堂，一條街道讓不同信仰的人都能找到歸屬。
布滿炮彈痕跡的建築物外牆，每顆彈孔都有說不完的故事。
子彈己然成為這個城市的標誌，無論是擺在酒店外的石雕，或廣場上賣的紀念品，是無奈又真實的一面。
血紅玫瑰的警示
往西走去，街道的畫風一轉，哥德式巴洛克式風格建築迎面而來，其中最顯著的是建於1889年聖心大教堂，奇怪的是遊人通常不進內參觀，而是徘徊在教堂外低頭駐足沉思，那是因為教堂前街道上，薩拉熱窩人在炮彈於地面炸開的凹痕上塗上紅色樹脂，猶如灑落一地的玫瑰花瓣，這就是著名的“薩拉熱窩玫瑰”，許多人會停步在這裏，悼念曾消失在玫瑰裏的生命。
當我們忙著抹去戰爭血淚，薩拉熱窩人卻以寬容和勇氣，無懼面對曆史傷疤，讓“血紅玫瑰”遍地赤裸綻放，警示世人不要再讓悲劇重演。
民房前就是機場
就如當地導遊所說：“來到這裏無需穿防彈衣，卻需要一顆柔軟的心!”。而當這位穿著貼身皮衣，束起一頭卷發的回教徒，帶著燦爛自信的笑容出現時，讓我們眼前一亮，她才是代表著這城市的未來，綻放著力量的浴火玫瑰。
在去機場離境的途中，車子駛進了條鄉間小路，一路上都是農舍和農地，當我們在一個普通民房前下車，才驚訝這裏離機場非常近，可以直接看到機場航廈。
於地上綻放的玫瑰，警示世人不要再讓悲劇重演。
圍城戰受困1425天
這是我在巴爾幹半島最後一個參觀點：“薩拉熱窩隧道博物館”。
1992年那場內戰，薩拉熱窩這個山城，從1992年4月5日至1996年2月29日足足被塞族軍圍困了震驚世界的1425天，是近代戰爭史上最長的圍城戰。
敵軍平均每天轟炸300顆炮彈，水電食物最後都被切斷。波斯尼亞軍在1993年突破封鎖，於機場跑道下挖了一800公尺的秘密隧道，運送物資到城內，也將傷患送至城外，當時它就像是支撐著危城的大動脈，沒有這條密道，這城市恐拍撐不過那段圍城的日子。
一張張照片也紀念當時徒手挖掘地道的無名英雄。
開放20公尺參觀
隧道現隻開放約20公尺供參觀，訪客要穹著身走那高度隻有1.6公尺的走道，想象戰爭的殘酷， 和看到盡頭的曙光時所代表的希望。
戰爭就是戰爭，沒有分“內戰”或“侵略戰”，都是家破人亡，妻離子散的不歸路，發動戰爭者終將面對曆史的審判。
聯合國安理會於1993年成立“南斯拉夫問題國際刑事法庭”，專責將南斯拉夫戰爭罪犯繩之於法，法庭運作24年於2017年完成曆史任務。
屬於二戰後首個戰爭罪行法庭，一共起訴161人，並將其中90人定罪，其中塞爾維亞兼南斯拉夫前總統米洛舍維奇，是史上首個被送上國際戰爭法庭的前國家元首，審訊未完他已死於獄中。
薩拉熱窩隧道博物館，當時它就像是支撐著危城的大動脈，沒有這條密道，這城市恐拍撐不過那段圍城的日子。
以血淚換來的民主
馬來亞與波黑很有淵源，是東南亞第一個與波黑建交的國家，於1992年正式建交，當年政府還派遣了一支維和部隊前往波黑協助恢複當地秩序。
社會結構如此相似的兩個國家，馬來西亞奉行的是英聯邦的民主議會製，我們以投票箱來決定我們國家的未來，但你可知波斯尼亞人民，為了同樣擁有你我手中的那一票，付出了多大的代價，一場血淚抗爭，造成境內超過10萬人死亡，超過200萬人流離失所。
所以我們應當更珍惜在民主製度下，憲法賦於我們的神聖任務，在冷鋒寒雨中也要履行公民責任。
來到這裏，才體會到家園，墓園與戰爭的距離如此之近。
系列三：歐洲的“萬裏長城” 兵家必爭之地
