报道：许世平

（吉隆坡27日讯）很多人都知道交通部长陆兆福祖父陆祯发是大马“第一鱼生王”，但大家是否知道，这道工序繁杂的美食，当年可非人人捞得起，鱼生的“前生今世”同样七彩缤纷。

捞生是大马华族拓展式的文化模式，从调配制作到享用的过程，这个饮食文化链条也展现了全民的共享性。

新年期间，大家聚集一堂，热闹欢腾的捞生宴，犹如马来西亚的“国宴”。友族在华人农历新年也一起用筷子“捞起捞起”，讨个“风生水起”的好意头。

趁着人日捞生，《南洋商报》特别专访陆祯发的儿子陆志就（84岁），了解鱼生的创始和发展事迹。

作为创新发扬鱼生的后裔，陆兆福于2020年觐见森美兰最高统治者殿下端姑慕赫力兹时，还特地将鱼生带入宫，与殿下及王室成员一同捞生。

他还向殿下介绍祖父研创鱼生的事迹，通过脸书分享多张照片及撰文，讲述祖父经营的陆祯记如何传承中国广东南海的“古早味”鱼生。

陆志就说，早于1947年书社报人吴宇康通过报刊写过一篇稿，介绍了他的父亲首创推出捞生的饮食文化，只因年代渺远，那些历史资料都散落了，他只能凭着记忆一点一点去挖掘珍贵的往昔。

他说，父亲战前从中国南来，在森美兰州芙蓉定居，并创立陆祯记，经营餐厨，二战结束后，就给客居的乡里调制广东南海的鱼生，以解思乡之情。

“那是简单的鱼生粥，还有独创及颇通销的冈州鱼肉面，用的都是鲩鱼的食材，后来应市场需要，父亲就改良传统，增加配料，推出大良鱼生、雪梨鱼生，和杂锦鱼生。”

他说，那时初二至初四，及初十三至元宵节才有卖捞鱼生，当年一卖4令吉，半卖2令吉50仙，少半卖或单人座1令吉。

“50年代普通员工月薪约20令吉，吃鱼生可谓高档消费。”

没用机械 用刀细切

在没有机械的年代，凭着人力、刀功，打开捞生美食热潮。

陆志就忆述说，鱼生制作繁杂工序都要用人力，要用刀细切，没借用机械，一般在新年前一两个月就须要准备妥当。

他说，70年代捞生文化才在国内普遍流行起来，有越来越多餐馆竞相推出各式鱼生，有三文鱼、鲍鱼、龙虾、干贝，还有素食鱼生，水果鱼生，新年前就提早掀起节庆的捞生潮。

2012年，新加坡的陈维政教授在脸书倡议向联合国教科文组织申报，将魚生列为新加坡的“国家非物质文化遗产”，结果掀起马新两国饮食界的口水战。

对此，陆志就表示，60、70岁以上老一辈的人，十之八九都认识陆祯记这个老字号，其实在大马的年节捞生早于新加坡独立前就创生了。

各族一起捞生
形同大马国宴

陆祯发的孙子陆兆意建议国内的姑苏慎忠行及餐饮厨业公会领导，协助为马来西亚的捞生美食文化正名提出申遗。

他说，早期人们没有什么专利意识或品牌概念，更没有像肯德基家乡鸡连锁加盟的经营概念，因此没有计划申遗。

他只是感到惋惜的是，他阿爷那个时代，没有手机，没有脸书，也没有留下什么实物图照，可供后来者追溯的解说资料。

“但是最懂得吃的华族，却应该向世界推崇捞生的经典元素，因为捞生是一种社会习俗，用于庆祝佳节及欢聚团圆，和各族一起捞生的热闹场景更形同马来西亚的国宴。”

当世界各地美食都在跃跃欲试申请“身分证”的时候，他认为我们更应该致力为捞生美食文化正名，把捞生美食的申遗做成一项国家事业，将捞生成为非遗目录中全民名下的共同财富。

希盟执政初期，时任国会下议院副议长倪可敏建议，把捞鱼生列入大马非物质文化遗产，以防他国捷足先登。

随后马来西亚文化遗产基金会成员吴恒灿辩说，早于2009年，大马就已将捞鱼生列入了国家文化遗产。

对捞生问题掀起马新两国争议的舆情，有学者则认为大部分华人饮食脉络于中国原乡，变革创新在‘马来亚’或是东南亚。

资料还说，鱼生源自中国广东珠江三角洲的民间料理，后来随着南来的广府祖辈引入东南亚，“鱼生粥”则较普遍。

后来衍生发展为‘七彩捞生’文化，综合了潮州、客家与闽南人的饮食文化。

马来亚华人的籍贯融合也随着南来祖辈生活在一起混搭起来，相互影响。

以生鱼条搭配腌姜及各色蔬果丝

“捞鱼生”是以生鱼条，搭配腌姜丝及各种有颜色的蔬菜丝及水果丝，如青红椒、西芹、红白萝卜丝及柚子肉等，还有一堆堆蔬菜丝排列在大圆盘上，然后洒上白芝麻、花生碎、五香粉及胡椒粉等。

“捞生”时淋上特制的麦芽糖及酸柑汁酱汁，然后一起高喊“捞起！捞起！捞到风生水起！”

捞鱼生的食材别具深刻的含义，如寓意荣华富贵的芝麻花生、满地黄金的薄脆片、鸿运当头的红白萝卜丝、青春永驻的黄瓜丝、财源滚滚的香油、大吉大利、甜甜蜜蜜的桔子汁和苏梅酱、招财进宝的五香粉。