报道·洪诗迪 图片·网络/品牌提供

疫情的肆虐，让全球的各大产业都深受影响。特别是时尚产业，不仅有段时间无法生产，实体店也都要暂时关闭，让销量瞬间减少。有很多的时尚品牌或公司，更因此陷入财务危机，甚至直接宣布结业。而且，这次的疫情也让传统时尚产业的很多问题都暴露无遗。可是，这代表时尚产业就要被淘汰了吗？

当然不，俗话说“危机就是转机”，所以有很多的时尚品牌都趁机重新改革，摒弃过去的传统认知和一直坚守的规则，好让时尚产业能够重生。因此，本期就要给你整理出，正在、已经或即将转变的时尚圈趋势。

因为都要暂时关闭门店，所以很多品牌都暂时开通线上销售平台来应急。最经典的例子，就是高端钟表品牌百达翡丽（Patek Philippe）了，因疫情爆发前，他们是坚决不让旗下的任何产品在线上销售的。

对他们来说，跟顾客的直接联系和优质的消费体验非常重要，所以会开通线上销售，也只是暂时性的应急措施，以帮助被迫暂时关闭门店的授权经销商度过难关，预计在疫情步入稳定之后，便会继续严格地把关。

另外，像快时尚品牌“Zara”最近也掀起热议话题，因品牌的母公司“Inditex”毫无预警地宣布，步入后疫情的时代意识到人们的消费行为将经历巨大的转变，所以计划永久关闭1000-1200家，包含Zara、Pull & Bear和Massimo Dutti等旗下品牌的门店，将资源着重地投注在数字化领域，希望在2022年能将线上销售提升到总销售额的四分之一。

疫情加快转战步伐

其实近几年，早在疫情爆发之前，向来更注重线下的奢侈品牌，均有开始在关注和钻研数字化的趋势，以迎合新世代的消费者偏好。只是万没想到，这一次的疫情会加快奢侈品牌转战线上销售平台的步伐。

对快时尚和轻奢品牌来说，或许要转战线上并不是一件太困难的事情；但对高奢品牌来说，他们要考量的因素很多，包括跟顾客之间的联系、旗下商品的呈现和展示、消费体验和品牌形象等。而门店也是塑造品牌价值的一种方式，所以有存在的必要性。

虽然经营门店的成本高，但要完全被线上销售平台取代，对高奢品牌几乎是不太可能的。未来的走向，预计是减少分店的数量，配合线上渠道一起经营，比起单一的经营模式会有更理想的结果。当然，前提要有足够资源。

传统时装周/表展可有存在必要？

其实，要说受最大冲击的应该要属大型的时尚活动，包括传统时装周、表展和典礼等。

今年，原本要取消或展期的四大时装周，钟表与奇迹（Watches & Wonders），甚至是“Met Gala”慈善晚宴，最后都选择在线上举办。

但在巴塞尔国际珠宝钟表展（Baselworld）持续闹出出走潮，以及几家高奢品牌都连续宣布退出线上版的巴黎时装周之后，很多人都开始质疑，这样的传统时装周和表展还有存在的必要吗？

老实说，这问题目前还很难有一个肯定的答案。但依照已经举办过的线上时装周来看，它能引起的关注、话题和媒体曝光率，其实是较传统时装周来得少的，成效很让人质疑，但还是要静待7月，米兰和巴黎时装周举办之后，看看各主办方会有何决定呗！

时装秀不会消失

但至少有一件事是我们能肯定的，那就是时装秀不会消失。其实品牌退出时装展，主要是两种原因造成。第一是时装周的日程和新品发布的日期对不上，像“Saint Laurent”就选择了自己举办时装秀，以便能按照符合自身节奏的方案去经营品牌。

第二就是1年至少4次的时装周，对品牌或设计师来说太紧凑了，而且消费也很高，毕竟参展费不低，唯要考虑的就是人们的关注度，尤其是对名气没有很高的品牌，就会需要时装周的平台去接触更广人群。但时装周若能继续办的话，也有很多需要调整的地方。

尤其，在“Gucci”宣布减少办秀次数，以及无季节和性别之分的概念后，极可能会引起其他品牌的跟风；若没有尽快做出相应的调整或改革，那传统时装周就会流失更多的品牌，甚至被淘汰。即使有意要转做“线上”，也要有更完善的技术和成熟的方案才行，譬如已经举办过的时装周中，或是时间仓促或是节省成本的问题，很多品牌都没有采用时装秀，反而是采访谈和视频播放的模式去呈现，也许才没有达到预想的成效。

销售/季节同步？

还记得包括德莱斯范诺顿（Dries van Noten）和托里伯奇（Tory Burch）在内的设计师、品牌和零售百货等，曾共同签署一封“致时尚产业的公开信”，希望在复工之前，整个时尚圈能重新调整销售和打折期吗？

理由很简单，稍微瞭解时尚圈的人都知道，每季的销售日期，其实都是提前的，也就是春夏季销售秋冬系列，而秋冬季就在销售明年的春夏系列；但德莱斯范诺顿希望能调整销售时间，让消费者都能在当季购买合适的服饰，简单来说就是销售日期和季节同步。

而英国时装协会（BFC）及美国时装设计师协会（CFDA）随后也发布一封公开信，建议众时尚品牌每年只专注做不超过两个主系列。在以往的时尚圈中，这两大问题，其实已被提起过无数次，只是一直都没有获得回响或改善，如今受疫情的影响，才再次被各品牌和设计师们提起。

有趣的是，不晓得是否在回应他们，最近就有不少的品牌都公布了类似的改革，像之前报道过的“Gucci”。

放慢脚步改进反思

最近，就连美国设计师迈克高仕（Michael Kors）亦宣布退出9月的纽约时装周之余，也计划将设计精简至春夏和秋冬两个系列，以解决库存积压的问题。另外，他也会重新评估发布日期，他说：“我一直认为，时尚产业的新品发布日程需要做出改变，所以我很高兴看到时尚圈已经展开对这话题的探讨，讨论该如何放慢时尚的脚步和改进我们的工作方式，这让我们有时间去反思和分析事情，我相信有很多的人都会赞同这观点，而我们也该是时候采取新的方式了。”

而知名潮牌“Off-White”亦宣布要退出9月的时装发布，明年1月将会以新形态发布春季系列，并于2月就在门店上架销售。他们认为，以往的服装发布和销售时间的间隔长达4至5个月是非常不合理的，跟消费者的实际需求呈脱节的状态，所以他们就有必要做出调整，应消费者的需求，与季节保持同步的发布活动。

重视环保永续时尚

只是，要像“Gucci”一样试图摒弃“季节”的概念，目前还没有其他的品牌敢做出这样的改变，或许各品牌还需要时间调适，相信在未来会有机会成为一股趋势，毕竟没有季节性就不存在过季问题，那就能间接改善时尚圈造成的浪费和污染问题。

说到浪费和污染，这次的疫情危机，也会让消费者和时尚业者更重视环保和永续时尚。所以不管是品牌发展或产品设计，均会越来越朝环保和永续的方向前进，目前也有不少的品牌正在执行了。

除此之外，针对产品设计的部分，除了要更突出产品的“功能性”，像“无性别”也会成为新的设计趋势，绝对不能再单纯以“奢华”去包装奢侈品牌。

【后记】

最后要跟大家分享，“Gucci”的主席兼总执行长马可比扎里（Marco Bizzarri）针对疫情接受采访时说的一段话。

他说，待一切平息之后或许情况会很遭，但我们是适应性很强的物种，所以我相信并不会有戏剧性的转变，或许气氛会变得更加的严肃，我们在2001年和2008年的危机中都见过这种状况，这是一种循环。

这次的经历，将带给时尚圈不少改变，特别是时装的呈现方式，但时尚就是创新，这种状态必须被维持和保护。