班机降落于日本的福冈空港后，立即拖着行李搭乘JR特快车冲往长崎，在长崎市待了两天。好惊讶看到铁轨电车悠闲行驶市区内，造访景点还得仰赖这4条路线呢。 

清晨徒步前往旅社附近的26圣人纪念馆，师生一行人穿越狭小整洁的巷弄，不断往上爬坡（噢，原来长崎是个依山傍水的城市），在石阶的段落之间偶见标界的小石碑或纪念碑，不知为何频见猫儿出没流连。

终在山丘上出现一栋方正简朴的建物，门面缀满陶瓷碎片——进入内里，柔和灯光照耀着陈列柜与墙上各式文献遗物，最瞩目的是尊圣保罗三木（St. Paul Ｍiki）巨大木雕像，身穿日本长袍钉在十字架上；二楼是更多历史背景资料，镶有十字架的信梅彩绘玻璃窗，该年冬春更迭的梅花见证了行刑殉教，让人印象深刻的还有多尊小白瓷“观音像”，实为暗地崇拜的圣母替代品。 

迫害天主教徒的黑暗史

1596年，丰臣秀吉下了逮捕令，京都、大坂总共有方济各会与耶稣会的传教士与教徒24人，被削去左耳，在严寒冬季步行至长崎受刑，于押送途中，又有两名受托照料教友的教徒被牵连，这事件开启了日本迫害“切支丹”（天主教徒）两百多年的黑暗史。到了德川幕府，延续禁教政策，“殉教”事迹层出不穷，在家光政权时期，九州岛原、天草等地的农民与教徒，不满城主苛政强压，愤而起义，爆发了“岛原之乱”，3万7000名天主教徒悉数战死或自尽。 

这是个肃穆的场所，面对历史留下的残章遗骸、大小受难塑像伫立，却让人不禁感觉阴森凉意，猜想一般观光客应该不会特地前来参访。

其实纪念馆就座落在西坂公园，建物背面不远处是殉难地纪念碑，花岗石砌成扁长形的基座，内嵌了26圣人青铜浮雕，形成一个左右臂极度伸展的十字架。附近还有栋相关的纪念圣堂，明显看得出建筑师金井兼次对高第（Gaudi）的“景仰”，陶瓷碎片装饰的外墙与尖耸双塔，确有几分圣家堂的风味。 

日本最古老的教堂

沿着历史的轨迹前进，从16世纪末先跃至19世纪，经过一条斜坡上的观光名产街，继续大爬阶梯到山坡顶，大浦天主堂与前庭的圣母塑像映入眼帘，这栋哥德式教堂有点来头，日本结束锁国后于1864年创建，当时为木造结构，1879年改建成砖砌，是日本最古老的教堂，现已认定为国宝。

因其正式名称是“日本26圣殉教者堂”，易与前述的纪念圣堂混淆。买门票进去要参观什么呢，且抬头欣赏其华丽的尖顶交叉拱顶，尖形拱门错落有序，彩绘玻璃祭坛，揣想日本的天主教徒一再被打压（实施“寺请制”、踏绘等箝制手段），躲藏潜伏了200多年，一直到明治维新后才能再度确认信仰、享受宗教自由。 

寻找蝴蝶夫人

1853年，美国使者培里率军舰大炮前来敲开江户幕府的大门，1858年日美签订通商条约后，各国要求比照办理，持续两个世纪的锁国政策宣告破局。当时来到长崎市的西洋商人得住在“居留地”，南山手丘陵上的哥拉巴园（Glover Garden）即是洋人做生意发大财后打造的宅邸遗迹，经过多次扩建，并将市区数栋洋馆迁于此，方形成今日的规模。

看来长崎市还挺认真经营此观光产业，园区内外装置了多段电扶梯，虽然有些突兀，却大大造福脚程疲惫的游客，放眼皆是绿意盎然。即使懵然不知，纯粹游园也挺愉悦的，园地起伏，广植林木、四季花圃、愜意俯瞰长崎海港市景，視野非常辽阔。

苏格兰商人哥拉巴故居

依山势座落的各栋历史建物，涵盖了幕府末代至明治时期，可惜入园时间太晚，来不及一一细看，只参观了焦点人物哥拉巴的故居（不设正门的三叶草型建筑），还妄想在最顶端的展望台等看日落夕景，傍晚近6时园方已开始清场了。 

网路上有人宣扬哥拉巴园是“蝴蝶夫人的故居”，百思不得其解，托玛斯·布莱克·哥拉巴（Thomas Blake Glover）来自苏格兰，一生事业成功，热心赞助青年志士革新，与其日籍夫人慈露相偕至老（何来变心的外籍军官），园内虽有普切尼（Giacomo Puccini）和女高音三浦环的雕像，说是“蝴蝶夫人”以慈露为蓝本，总觉得有些牵强，还有在园区寻找“心形石”这招数，跨在中岛川上重建的“眼镜桥”不是已玩过了吗（市营团队可以再有“创意”一点），只能说观光景点多少要有些噱头吧。 

创始最早的西式食物

中午慕名去老字号“鹤茶庵”西餐厅吃“土耳其饭”（别误会了，可不是土耳其餐），很神秘的名称，却与“土耳其”一点关联也没有——说穿了，就是中华炒饭加意大利面再加一道猪、鸡、牛的肉食或海鲜再淋上酱汁，佐以一丁点生菜沙拉，反映出长崎和洋混合的异国情调料理。饭后可以来一杯橘粉色的“牛奶蛋黄汁”，近百年创始最早的西式饮料，看起来像奶昔加冰沙，味道也像。

日本对世界的唯一窗口

回到16世纪的幕府政权，伴随西方贸易而来的是传教活动，以基督教强烈的排他性与渗透力，即使是“禁教”也难以抑止扩散，秀吉与家康皆认为已严重威胁其幕府正统，前述歼灭异己（即使是同胞）绝不手软，到了第三代将军德川家光，1639年颁布最后一次的“锁国令”，严禁人民出国或侨民返乡，除了中国、朝鲜与荷兰（唯一获准前来的西方国家，因为比较不热衷于传教），更完全封锁外国船只进入日本从事贸易，仅保留长崎市一处集中管理。幕府并在长崎港建立了扇形人工岛屿称为“出岛”，让荷兰人与本地人隔绝居住于此。 

当天下午还有点自由活动时间，师嘱可以去买长崎蛋糕等手信，或是乘电车到“出岛”参观一下。对这类“历史古迹”重建通常是兴趣缺缺，无可无不可跟着去瞧瞧——没想到还逛得颇有兴味（又再嫌入园太晚无法瞧仔细）。为什么从头到尾没感觉“出岛”像座岛，原来其周遭的填海与港湾改良工程，使得“出岛”逐渐内陆化，早已失去原有的扇形轮廓。

复原各栋建筑物

长崎市1996年起即展开正式的挖掘调查，在岛屿原本的位置上复原各栋建筑物，重现当时的生活型态，计有各式仓库、房间、餐厅、厨房等。时至今日，工程还持续在进行。在旧石制仓库的“考古馆”有精采的展览，介绍修复护岸石墙的古老技法、出岛遗址出土的物品、“兰学”（经荷兰人传入的西方学术）成果等。锁国接下来两百余年繁荣兴盛的江户时代，很难想像“出岛”就是当时日本对世界的唯一窗口，总面积仅有东京巨蛋的三份之一，往来荷兰商贾与日本帮佣管理人士即滞留于此，而这当中又蕴藏了多少东西洋文化碰撞的韵事。

原爆点诉求和平

既然来到长崎，免不了要造访其“原爆资料馆”，重温黑暗灭绝的焦土记录，宛若人间炼狱的惨况，确实让人难受——从文献也得知一些“秘辛”，当年美军欲丢掷原子弹的目标，备有一长列的城市名单，据称原本锁定的是邻近的小仓，因天候不佳、云雾笼罩该市，只好改投长崎了！综观全馆展览，最终的诉求当然是“和平”，禁核武更属必要，从历史最殇痛的教训，却似乎找不到深刻自我反省的精神。 

自我反省深刻阙如

馆外周遭乃当时重灾区，原子弹落下的中心点，竖立着一根巨大的红砖柱，出自被炸毁的浦上天主堂遗址搬迁至此。邻近的“平和公园”宽敞明亮，陈列有不少各国赠送的雕塑，异口同声呼龥和平，大致上其艺术表现几乎与口号同样空泛。一直在端详高度9.7公尺的“平和祈念像”，壮硕的日本大叔塑像，肌肉纠结，右手直指天际，左手则往旁平伸，虽云名家创作，老觉得比例有些古怪，尤其是整只左手臂，根本没处理好。

怀着沉重的心情，继续前往附近的“浦上天主堂”——完全没想到会在长崎造访这么多教堂，即使是按图索骥，也是看得眼花缭乱——这栋天主堂之特殊在于其百屈不挠的信念吧，禁教令解除后，教徒筹措了近30年，浦上天主堂才于1914年落成，是日本首屈一指的砖砌罗马建筑风格大圣堂，然而1945年又被炸得满目苍夷（前述部份残骸移至展示纪念），现存的红砖双塔面貌乃1959年重建。 

长崎的“宗教文化”之旅终于告一段落，薄暮中穿梭在低矮小洋房的巷弄之间发现人行道上各式“紫阳花”（市花）水沟盖，井然有序的宁静氛围，突然有位年纪稍长的同学说：“退休后买栋房子来这里定居似乎不错。”我可不这么想，掀开其沧桑的历史纪录，感觉每寸土地都曾遭炙烧而重生，即使路面电车悠闲如常行驶，空气里似乎飘有淡淡的哀愁！