从瑞士越过白皑皑的阿尔卑斯山脉，鸟瞰云雾中绿意盎然的意大利皮埃蒙特大区（Piemonte）。除了山林花卉，这一抹绿色当中，当然也少不了各种农作物。对了，这里盛产一种名为内比奥罗（Nebbiolo）的葡萄。意大利两种大名鼎鼎的葡萄酒，巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）就是用内比奥罗酿造出来的。
皮埃蒙特这片风光明媚的疆域，容得下许多浪漫的遐想。这当然也包括任由黄昏的阳光爬过皮肤的当儿，轻啜一口风格丰满浓郁的巴罗洛。然而，在这份静谧背后，发生过一场葡萄酒纷争。
旧派巴罗洛独特风味
二战之后，身为战败国的意大利穷困辽倒，人民连三餐温饱都成问题了，哪来的闲暇享受葡萄酒的美味呢？
皮埃蒙特原本的葡萄酒酿酒师们也从专业变成业余，日间时间都用来做其它能够赚更多钱谋生的工作，闲暇时间才用来酿酒。因为能用来生产葡萄酒的时间少了，所以他们都希望葡萄酒不管是浸皮、发酵还是陈酿的时间都越长越好，免得影响他们的正职。
这样的方式酿出来的巴罗洛风味复杂优雅。不但具有玫瑰花香、松露、皮革、甘草等香气，且带有高酸度和高单宁的特点。越老越好喝的巴罗洛，还成为许多意大利家庭的传家之宝。
旧派的巴罗洛或许有千般好，但因为要使单宁柔化，葡萄酒装瓶后，人们往往需要等上十几年，才等到酒进入适饮期而开瓶来喝。于是有些消费者会认为旧派巴罗洛很不友好：我知道今年的气候条件很棒，结出来的葡萄很好，但可能等到我死了都喝不到今年的酒。这样的酒对我一点意义都没有！
因为有了这种想法，所以历史催生了新派巴罗洛。
新派巴罗洛崛起
新派巴罗洛模仿法国的酿酒技术。缩短不管是浸皮、发酵的时间，放弃使用几千公升的斯洛维尼亚大橡木桶，而改用225公升的法国小橡木桶陈酿，可以让葡萄酒在短时间内就能从橡木桶汲取到足够的单宁。最重要的是，只需要陈年几年就能让消费者享受到巴罗洛的风味了。
这种追求速度的做法酿出来的巴罗洛，单宁、酸度、复杂度都没有旧派的高，但果味及法国橡木桶典型的咖啡、巧克力、香草等香气则让人觉得平易近人，加上受到酒评家的青睐，新派巴罗洛逐渐窜起。
新旧理念之争
对坚持旧派理念的酒庄来说，新派理念酒庄酿出来的酒根本不能表达当地的风土，为了追求速度抛弃传统所酿的酒，风味也跟原本的不一样了。
新派理念的酒庄则认为，旧派人士没有与时并进，没有考虑过消费者的抱怨。更重要的是，贯彻传统理念需要很多空间放置橡木桶，赚取利润的周期也必须拉长，这都完全不符合经济效益。
水火不容的双方为了维护各自的理念和立场，吵得不可开交。接受媒体采访时，旧派人士公然诋毁新派酿的酒难喝；新派人士则还以颜色，嘲笑旧派酿出来的酒味道像酸涩的皮鞋一样。
旧派代表酿酒大师巴托罗马沙雷洛（Bartolo Mascarello）在手绘酒标上写着“No Barrique, No Berlusconi”（反对橡木桶，反对政治人物贝卢斯科尼）的标语。新派则成立一个专门对抗旧派人士的组织–“巴罗洛之声”。
从对抗到共存新时代
眼见双方越演越烈，最后受伤的肯定是当地的葡萄酒产业，于是意大利的产区协会出面调停。后来，双方终于达成“停火”协议。大家都觉得赚钱才是硬道理。之后不管新派还是旧派，酒酿好之后，你卖你的，我卖我的。
毫无疑问的是，内比奥罗依旧是那个优质的葡萄品种。尽管新派巴罗洛柔化的丹宁和酸度，更让人容易接受，但旧派巴罗洛陈年后的复杂结构与丰富风味，又让许多爱好者特别追捧，可说各有拥趸。
中间派酒庄
令人欣慰的是，除了旧派和新派之外，当地也有一些属于中间派的酒庄，结合双方所长，不断试图创造出同时具备双方优点的巴罗洛。
站在消费者的角度，我当然乐于看见巴罗洛多样化的局面。应该被淘汰的，不是酿酒风格，而是酒质低劣的酒庄。管它旧派、新派还是中间派，只要酿得出好酒的都值得支持！
