捕风捉景|何凯晶（自由职业设计师）

日本濑户内海艺术祭不仅是国际上闻名的艺术节，更是旧地新生的成功案例，它的成功不仅在于吸引了很多著名艺术家或艺术狂热份子前去朝圣或者报名参与创作，更重要的是它如何让当地的岛民社群和艺术经济相结合。

你会很意外，艺术祭上的志愿者大部分是当地居住的岛民，他们看似做着琐碎无聊的事：检票、交通指挥等，可是下一秒当他们凑上前来用马来语跟你问好时，你才发现他们在默默观察访客，并以主人翁姿势亲切招呼你、充满期待地准备告诉你该展览的内容，我却从他们身上看到濑户内海高龄社区的活力。

追溯到90年代还未开展艺术转型计划以前，按当时的说法：是数座等待被遗忘的岛屿。濑户内海介于四国之间，海峡之内，整个海岸线有数百个岛屿分布，它们四周被海水包围，隔绝了外界干扰，也意味着慢慢凋零也不会有人发现。确实如此，有的岛受到原本的铜冶炼工厂污染，有的岛则变成工业废料的丢弃之地，与如今的山明水秀相比，难以想象中间究竟经历了多少修整和改造。

打卡地图盖章集印

第一个被改造的岛是直岛，由倍乐生(Beness)集团主导推动，并同时邀请了日本名建筑师安藤忠雄(Tadao Ando)、妹岛和世(Kazuyo Sejima)、西泽立卫(Ryue Nishizawa)进行美术馆和博物馆的建筑设计；还有无人不晓的波点女王草间弥生(Yayoi Kusama)、James Turrell 等艺术家参与其中。

由前者所设计的“南瓜”风靡全球，甚至前阵子被台风吹去海中的新闻也大受瞩目，其实这个艺术装置正是为濑户内海艺术祭(Setouchi Trinale)而创作。

于是你可以想象，像这样的艺术装置上百个，并遍布在濑户内海数十个不同岛屿上，艺术节将其设计成一个打卡地图，每去一个地点就可以盖章集印。

不惜跋山涉水朝圣

而它的另一个特色在于“跳岛游”，岛屿之间需要乘船才可以抵达，有些岛上交通不便，车子无法通行，只能双脚步行。奇怪的是，每一年它还是吸引了很多人不惜跋山涉水去朝圣，仿佛这就是艺术品自带的魅力和心甘情愿付出的代价。

而每当谈起地方创生，大家也会特别关注这样的艺术节如何回馈给住在那里的人，还是只是昙花一现的热闹？艺术节当然会为当地餐饮、住宿等观光旅游产业带来人潮。

此外，最让人感到诧异的是，当我们都以为艺术很抽象，离我们日常生活很远，濑户内海上的艺术装置却很接地气、具有公共性，如丰岛上的“岛厨房”，原本只是为观光客而设计的休息场所，如今已是和当地厨房结合，变成他们的日常生活场景之一；又如草间弥生的“红南瓜”，将波点挖空，就变成小孩嬉闹的游乐场。这些艺术品并不放置在美术馆内，反而与岛屿风光相结合，变成场域的一部分，也是这趟艺术之旅最奇妙的体验。