报道|洪诗迪    图片|取自官网

要说时尚圈中讨论度和影响力高的设计师，那肯定是少不了拉夫西蒙（Raf Simons）的。因此在上周，当他突然宣布关闭经营了27年的同名品牌时，在一片哗然和惋惜声浪中，亦引人深思是否“创意”终究是抵不过“商业”？抑或在慢下来后，他将迎来更不同寻常且令人惊喜的可能性呢？

其实要说他关闭同名品牌是毫无预警，也不完全正确。

在上个月举办的2023春夏秀中，部分服装就印有看似残忍的字句，譬如说“杀光他们，然后跳舞”，实则是带有深厚意义的隐藏信息。当时的拉夫西蒙就告诉颇具权威的时尚作家莎拉莫瓦，这句话的意思是杀死你正在做的创造性事物，以便继续向前并不断探索。

尤其他一直都认为，“设计师”最重要的工作就是忠于“创造”，虽然27年来都在为其他的大品牌担任创意总监，但他个人的同名品牌却像是他职涯中的源动力，一个供他表达自我、先锋创意和艺术观点，一个能让真正的他与世界沟通的重要渠道。

期待明年初男装周

再回头细品他的那句话，虽然他本人没明确指出关联性，但实在令人无法忽视个中的暗示意味，而且他以往也曾表明自己对时尚圈让人无法喘息的节奏和工作量感厌恶。

2020年受邀加入意大利奢侈品牌Prada，与缪西娅普拉达（Miuccia Prada）共同担任创意总监，并被视为Prada业绩复苏的大功臣的他，自然是更加繁忙，责任也更加重大。因此就有分析指，拉夫西蒙的决定，或许也意味着他和Prada方达成了新的协议。

目前可以肯定的是，我们将在明年初的男装周上再次看见他的创作，现在先来重温将成为历史的个人品牌的经典吧！

从家具到服装：传奇设计师如何诞生？

1968年，拉夫西蒙在比利时出生。1991年，毕业于安特卫普皇家艺术学院的工业和家具设计专业。对此他曾表示，他在青少年时期就一直响往做一些能发挥创意的事，但当时不知道服装设计的存在，偶然在学校图书馆发现工业设计的资讯后，便认为那就是自己想要做的事。

1995年，在毕业不久后，当时还是家具设计师的他，在发现自己真正的热情所在后，便创立了自己的个人同名品牌。

针对从家具到时装设计的转变，正因他曾在安特卫普六君子之一的华特范贝伦东克（Walter Van Beirendonck）工作室中短暂实习过。当时的他被带到巴黎参加时装秀，而正是解构鬼才马丁马吉拉（Martin Margiela）的一场秀深深地触动到了他。

一场秀改变了一切

他在N年后回忆道：“我还记得当我看见那场秀时，我就心想：我错了！我根本不想做工业设计！”，“当我还是学生时，我总认为时尚是很肤浅的，全都是浮夸且奢侈的，但那场秀改变了一切，当我走出去的时候，我就在想这才是我要干的事情。”

2005年，拉夫西蒙接管了当时隶属Prada集团的德国设计师品牌Jil Sander，那是他首度踏入女装设计的领域，也是他首度在集团旗下品牌任职。当时的他在Jil Sander的极简基石上，打造出更加大胆的服装廓形和色彩，每一季都带给大家不同的惊喜。

2012年，他又被任命为LVMH集团旗下的Christian Dior，首秀就获得满堂彩。

2016年，他又接下了美国时装品牌Calvin Klein的创意总监一职，同样佳评如潮。

也许是有工业设计的底子吧，所以拉夫西蒙总有能力在销售额上令消费者和老板都大感满意，同时在创意性和创造力上也能获得业内人士的一致好评和认可。

站稳脚步打破疆界

实际上，当年在品牌初创之时，拉夫西蒙很快就在圈中站稳脚步。最主要的原因就是他打一开始就专注在男装设计上，并以作为青年的自己为目标对象，试图设计出能代表他那一代在安特卫普长大的青少文化的服装，因此经他手设计服饰的轮廓、氛围和图像标语等，均能引起当代青少年们的共鸣，并透过青年文化的元素为时装界带来冲击。

这些设计，展现了他自地下艺术和音乐世界汲取的灵感，据拉夫西蒙说在他成长的小镇中什么都没有，既没有艺廊也没有精品店等，这里的唱片行就是青少年们汲取新知及文化的地方，因此整天在唱片行里听歌寻找新事物便成了他青少年时期的日常，渐渐地也成了拉夫西蒙创作的养分，直到现在仍深深影响着他。

青少年及次文化一直都是他的设计主轴，譬如第一个服装系列灵感就来自学生时期穿的制服；2001年秋冬的Riot Riot Riot系列，在当时代表着青少年的反抗，他们半遮着脸并穿着宽松外套，在庞克乐团Mission of Burma的配乐下，展现出自己的叛逆与自信；2003年春夏的Consumed系列，则探讨着消费者文化及其对年轻世代的影响。

改变当代男装时尚

当时的他，可说是很大程度上改变了当代男装的模样，以极具辨识度和独特的时尚见解，以及更多样的男性气质，获得追求个性化的年轻消费者的喜爱。此外，他也不断利用新的服装轮廓、比例及图腾，打破正式服装及运动街头服装的疆界。

包括饶舌歌手速可达硬汉（A$AP Rocky）及其天后女友蕾哈娜（Rihanna）等名人也都爱穿他的作品，速可达硬汉甚至曾在自己的歌曲《Peso》中写道“Raf Simons, Rick Owens usually what I'm dressed in”，直接表明自己常穿拉夫西蒙的设计。

直到现在，他所设计的飞行员外套，仍是许多时尚迷心目中的梦幻逸品，甚至在Instagram等社群平台上，也能看见他曾经设计的服装以高价售出，且人们对收藏其旧作品的热情丝毫不减。他几乎是在街头时尚和高级时装领域都很吃得开，是时尚产业不可忽视的力量，所以他突然选择关闭品牌才会引起哗然和惋惜。

2017年，他还获得了美国时装设计师协会大奖（CFDA）颁发的“年度男装设计师”与“年度女装设计师”殊荣。 

对时尚产业的忠告：别忽略创意的价值！

曾经，拉夫西蒙对时尚产业作出这样的评价：“现在的大品牌多数都只在意市场与收益，很少有设计师这两个层面都擅长。

“这不是评断一个创意人士的标准，判断品牌发展的方式不应只限于消费者、店面数量及扩张。 我不认为这是明智的。有时我看到非常糟糕的设计，仅因为卖得很好就广受推崇。”

他回忆起早年在巴黎的情形，人们对单一品牌的忠心程度，在当今的主流时尚中非常稀有。取而代之的是大品牌倾向推出更安全，更容易商品化的设计，而不是让创意总监全权主导。

他更暗指企业的著力点需要改变，并呼吁回归更具情感与直觉的设计， “时尚系统无时无刻都在转变，但现在，许多品牌都太紧追着纯然为商业及经济效应而生的日程表，结果就是太商业化，让整个产业变得非常扁平。因此在自己的品牌中，我想保持住随时都在追寻的典型情感。”